Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция сборки с фото

Нашу пошаговую инструкцию строительства каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

1. Подготовительные работы
2. Фундамент каркасного дома
3. Устройство пола
4. Устройство стен
5. Крыша каркасного дома
6. Утепление пола, стен и крыши

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, в добавок ко всему, если описывать все возможные варианты фундаментов, крыш и т.д., то может получиться целая книга. В связи с этим, для улучшения читабельности, некоторые шаги в строительстве подробно описаны в отдельных статьях, а здесь – только то, что касается особенностей именно каркасного дома.

Подготовительные работы для постройки любого дома одинаковы и включают в себя:

1. Подготовку участка
2. Разметку дома

Подготовка участка

Для начала необходимо очистить участок от растительности, если не весь, то хотя бы то место, где будет строиться дом. Это в значительной степени облегчит разметку и позволит сделать ее более точно.

Если строительный участок имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, его можно предварительно выровнять по горизонту, используя спецтехнику.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе труд, да и замеры в траве могут быть с большой погрешностью.

Разметка дома

Разметка – очень ответственный этап, потому что от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке, на следующих этапах будет очень сложно исправить эту ошибку.

Разметка фундамента каркасного дома, как, впрочем, и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (размечаются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если Вы хотите узнать, как правильно произвести разметку фундамента под дом своими руками, да и так, чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту – советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось ее вынести отдельно.

Огромное достоинство каркасного дома в том, что для его строительства подойдет практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип грунта на участке и Ваши возможности.

Стоит сказать, что заложение фундамента для каркасного дома своими руками заслуживает отдельных тем обсуждения и вынесено в отдельные статьи. Тем более что типов подходящих фундаментов несколько, а какой выбрать – решать только Вам.

Здесь же я расскажу в двух словах о подходящих фундаментах для каркасного дома, и о том, в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на подробное их описание.

Свайно-винтовой фундамент для каркасного дома

Самым распространенным типом фундамента для каркасного дома является свайно-винтовой. Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более, что произвести монтаж свайно-винтового фундамента не сложно и своими руками.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме скалистых. Особенно хорошо подходит для болотистых грунтов, где плотные породы грунта располагаются глубоко и другие типы требуют огромных затрат.

Вообще, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов, рассмотрены в другой теме, которая поможет Вам определиться с выбором опоры для Вашего дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, так же используется для строительства каркасного дома своими руками довольно часто. Это обусловлено относительно небольшими затратами на его заложения, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент, в связи с его относительной хрупкостью, требует точного соблюдения технологии заложения.

Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в хороших грунтах, и категорически противопоказан на почве с очень высоким уровнем грунтовых вод и болотистых грунтах.

Плитный фундамент для каркасного дома

В последнее время, все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Не смотря на его не малую стоимость, у него присутствуют очевидные плюсы, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме и не тратиться на него отдельно.

Частенько, вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на заложении, а также усиливает всю конструкцию в целом.

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только лишь деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, а все уместить в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно — сама плита и будет являться полом первого этажа.

А вот в случае, если фундамент ленточный — бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон, например.

Устройство деревянного пола

Давайте рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

1. Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяются длина стен и диагонали. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую в виде рубероида подкладываем под обвязку.
   
2. Следующий шаг – намечаем места стыковки бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть». Это касается домов, длина стен которых больше длины приобретенных брусьев.
   
3. Брус стыкуется с напуском в 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца вырезаются, так называемые «замки».
   
4. Углы стыкуются практически точно так же. На фото это отчетливо видно.
   
5. Брус к фундаменту крепится с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самом брусе. Для удобства дальнейшего монтажа, выпирающие части – головки болтов или гайки со шпильками, необходимо углубить. Стыки дополнительно пробиваются гвоздями размером 150 мм или 200 мм, в зависимости от размеров бруса.
   
6. Как только периметр готов, переходим к заключительному шагу – обвязка фундамента под внутренними стенами каркасного дома. Этот брус, к уже установленному наружному, крепится таким же образом. Для усиления, можно дополнительно применить крепежные металлические уголки.
   

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, приступаем к следующему этапу нашей инструкции – сооружению каркаса пола.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть — будет гораздо меньше проблем после.

Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две.

Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.

Монтаж лаг — несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:

1. Расстояние между лагами, как правило, определяется размером утеплителя, которым будут утепляться полы. Если утепление будет минеральной ватой, с размерами листов 100х60см, например, то для того, чтобы утеплитель плотно влез, расстояние между лагами делается на пару сантиметров меньше чем ширина утеплителя, т.е. 57-58см.
   
2. Крепятся лаги с помощью гвоздей и крепежных уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой, а на 5см меньше, для того, чтобы вдоль обвязки, перпендикулярно установленным брусьям, поместилась еще одна доска 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от размеров используемого бруса, на фото это отчетливо видно. Таким образом мы закроем все дыры по периметру.
   
3. Для увеличения жесткости пола каркасного дома, между лагами пробивается доска, как правило, 50х150 или 50х200, в зависимости от высоты лаг.
   

Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

1. Снизу, перпендикулярно лагам пола, закрепляется доска размером 100х25, 150х25 или подобная им, как правило, в стык, но иногда, если лаги закреплены жестко, будет достаточно каждые 40-60см. Доску лучше прикрутить саморезами.
   
2. Сверху на лаги и закрепленную доску набивается гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.
   
3. Утеплитель укладывается поверх гидроизоляции, между лагами. Толщина слоя зависит от климатического пояса, и обычно составляет 15-20см.
   
4. Укладывать утеплитель необходимо так, чтобы все стыки были перекрыты следующим слоем.
   
5. Поверх утеплителя, как правило, натягивается сначала пароизоляция, а затем — фанера, OSB плита или просто плотно сшивается доска, это уже зависит от Ваших желаний, предпочтений и возможностей.

Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей.

Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступать к стенам.

Следующим шагом нашей инструкции будет монтаж стен своими руками. Так же, как и с полом, скреплять все доски и брусья будем гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно делать шпильками.

Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.

Некоторые считают, что по углам каркасного дома лучше будет установить брус, но это не совсем правильно, а почему – чуть позже, в процессе монтажа, я обо всем расскажу.

Итак, начнем собирать каркас стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усваивания, нашу инструкцию устройства стен каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

1. Сборка стен каркасного дома. Окна и двери
2. Установка и крепеж стен вертикально на местах
3. Верхняя обвязка и усиление конструкции

Сборка стен каркасного дома своими руками.

Окна и двери

Стены будем собирать на уже готовом полу каркасного дома, это самый удобный вариант. Но надо учесть, что в этом случае, необходимо чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже устроенного пола.

Для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала посмотрите на стену каркасного дома в разрезе, а затем я расскажу обо всем по порядку.

Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:

1. В первую очередь, нам необходимо определиться с высотой потолка в доме. Допустим, что высота чернового потолка будет 280см. Значит вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15=265см. На схеме видно, откуда взялись 15 см.
   
2. Расстояние между стойками, как правило, выбирается исходя из ширины листа утеплителя, как правило, его ширина 60 см. Если утеплитель на ватной основе, то расстояние делается меньше на 2 см, для более плотного соприкосновения.
   
3. Верхняя и нижняя доска стены раскладывается на полу и размечаются места, где будут прибиваться вертикальные стойки. Затем раскладываются сами стойки и пробиваются гвоздями 120-150мм. Можно дополнительно скрепить их уголками.
   
4. Стоит отметить, что каждая стена, будет меньше на толщину стены, чем длина пола. На схеме это хорошо видно.
5. Если длина стены больше чем длина доски, то стена собирается из нескольких частей. Так же это делается в тех случаях, когда мало помощников, потому что целая собранная стена будет иметь большой вес.
   
6. Как правило, для придания жесткости всей конструкции, между стойками монтируются перемычки. Жестких правил по количеству и частоте установки нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются по одной или две на один промежуток между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда пробиваются по одной — они монтируются в шахматном порядке (одна внизу, следующая наверху). Это можно сделать и потом, когда стены будут установлены. Чаще всего, перемычки пробиваются с расчетом, что они будут служить стыком фанеры или osb-плит, в зависимости от дальнейших работ.
   
7. Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома устраиваются как показано на схеме.
   
8. Вот так это выглядит «в живую».
   

Самая распространенная ошибка, при сборке стен каркасного дома – это то, что многие забывают учитывать толщину доски при расчетах, тем самым стена получается не такой длины, как хотелось бы.

Установка стен на места

1. Следующим шагом будет установка и окончательная сборка всех стен. Здесь все просто — выставляется одна стена каркасного дома, крепится к полу и делаются временные подпорки.
   
2. Затем по очереди поднимаются и выставляются все остальные стены и скрепляются между собой гвоздями и (или) шпильками. Если стена состоит из нескольких частей, следите за тем, чтобы низ и верх стен были одинаковой длины.
   
3. Ниже на фото видно, что угол, получившийся у нас, можно заполнить утеплителем, а это гораздо лучше, чем сплошной угол из бруса.
   
4. На этом этапе, стены будут «гулять», и их необходимо временно закрепить. Делается это с помощью любой тонкой доски, прибитой «по диагонали» (укосины) на каждую из стен.
   
5. В процессе даже временного усиления конструкции, следите, за вертикальностью углов, лучше использовать отвес, потому что доска частенько бывает не очень ровной, что приведет к неточным замерам обычным уровнем. Как вариант — можно использовать длинный уровень, так будет более точно.

Стоит отметить, что при сборке стен, необходимо использовать шнур, натягивая его от одного угла к другому, иначе, углы будут ровные, а стены — нет.

Верхняя обвязка и усиление конструкции

Итак, каркас стен собран, теперь необходимо сделать верхнюю обвязку из такой же доски, как и стены.

Верхняя обвязка необходима, в первую очередь, для более крепкого сцепления углов, а также придаст единство всем частям каркасных стен и распределит между ними нагрузку.

Для этого необходимо поверх стен, по всему периметру, включая внутренние несущие, пробить доску гвоздями 120-150мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см. За исключением углов, где напуск будет равен толщине стены.

Следующим этапом нашей инструкции будет усиление всей конструкции в целом. Существует несколько вариантов, самый распространенный – усиление с помощью фанеры или OSB-плиты.

Как правило, пробив листами OSB-плиты одну сторону по всему периметру (внутреннюю или наружную), каркас дома уже становиться очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок почти ничем не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним более мягкие требования в плане толщины и утеплению.

1. Внутренние перегородки, в отличие от внешних стен, можно делать меньшей толщиной. Тут все будет зависеть от предпочтений и комфорта по звукоизоляции.
2. Утеплитель, внутри перегородок, будет служить, в первую очередь, звукопоглощающим материалом, нежели теплоизоляцией.
3. Внутренние перегородки допускается утеплять без гидроизолирующих и пароизолирующих материалов.

Это все основные отличия внутренних стен от наружных, в остальном они устраиваются точно так же.

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от крыши для других домов, будь то бетонные, кирпичные или какие-нибудь другие. Даже больше скажу, монтаж крыши для каркасного дома будет менее трудоемкий, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что ее крепеж к стенам будет значительно проще.

Стоит отметить, что строительство крыши – процесс очень ответственный, но если у Вас не сложная планировка дома, то его можно с легкостью осуществить своими руками.

Построение крыши любого дома, в том числе каркасного – очень большая тема, где присутствуют множество нюансов. Во-первых, существует множество видов крыш, и описать подробно все – не представляется возможным в одной статье. Ну а во-вторых, чтобы не запутывать Вас, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.

Вот мы и подобрались к завершающему этапу строительства каркасного дома – его утеплению. Утеплять необходимо все – пол, стены и потолок.

Более подробно об утеплении каркасного дома своими руками, Вы сможете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь обсудим только общие моменты.

Выбирая утеплитель для стен каркасного дома, необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.

Вот небольшая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками:

1. Снаружи, поверх листов OSB, натягивается специальная гидроизолирующая мембрана. Какой стороной – должно быть в инструкции к ней.
2. Изнутри дома, между стоек, укладывается утеплитель, в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается с напуском на стык предыдущего, чтобы избежать мостиков холода.
3. Утепление пола происходит таким же образом.
4. Потолок лучше утеплять с чердака, предварительно набив пароизоляционную пленку снизу на потолочные балки и подшив их доской или фанерой.
5. После укладки утеплителя, необходимо поверх него набить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
6. В зависимости от нужд и дальнейших отделочных работ, поверх пленки на стены набивается обшивочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы OSB, поверх которых, в будущем, ведется чистовая отделка.

Как Вы уже увидели, текста получилось очень много. Но, я считаю, здесь подробно были описаны все этапы строительства каркасного дома своими руками, несмотря на то, что некоторые моменты были вынесены в отдельные темы, но это только лишь для Вашего удобства.

Я надеюсь на то, что придерживаясь данной пошаговой инструкции, Вы сможете без особого труда и с минимальными затратами обзавестись теплым, уютным и надежным домом.

Как построить каркасный дом своими руками

Каркасная технология позволяет недорого возводить постройки разного назначения: жилые дома на 1–2 этажа, бани, подсобные помещения. Такие строения могут служить десятки лет, но при этом дешевы. В отличие от других типов домов, построить каркасный дом
можно самостоятельно, что дает возможность серьезно сэкономить на найме квалифицированных строителей.

В этой статье подробно остановимся на особенностях подобного строительства, разбив весь процесс на отдельные шаги.

Содержание:

• Этап 1. Подготовка участка под строительство
  • Расчистка земли
  • Проведение разметки

• Этап 2. Закладка фундамента
  • Обустройство свайно-винтового фундамента
  • Ленточный бетонный фундамент с мелким заглублением
  • Плитный фундамент

• Этап 3. Обустройство полов
  • Бетонный пол
  • Деревянный пол
    • Обвязка брусом фундамента
    • Сооружение каркаса пола
    • Особенности гидроизоляции и теплоизоляции пола

• Этап 4. Монтаж стен
  • Сборка стены на полу с местами под окна и двери
    • Обвязка стен поверху
    • Установка внутренних перегородок в каркасном доме

• Этап 5. Возведение кровли
• Этап 6. Особенности утепления в каркасном доме

Этап 1. Подготовка участка под строительство

Подготовка не отнимет много времени. Она включает два шага:

• расчистка участка;
• разметка места под строение.

Расчистка земли

Чтобы проведению разметки ничего не мешало, предварительно удалите всю растительность. Не обязательно делать это на всем участке, достаточно – на месте возведения дома. Удалять растения нужно с запасом в 1–2 метра.

Без травы шнур и рулетка не будут за нее цепляться, и размеры будут вычислены более точно.

Если участок с уклоном, тем более значительным, то желательно место под строение выровнять по горизонтали. Закладывать фундамент на месте с наклоном будет сложнее.

Проведение разметки

Разметка должна проводиться с максимальной тщательностью. Любая ошибка на этом этапе может привести к проблемам во время строительства.

Прежде всего колышками отмечается нахождение углов дома. С помощью шнура, натянутого между колышками, размечают внешние и внутренние стены. Чтобы проверить точность установки, рулеткой или шнуром измеряются все стены, а затем диагонали. Если все сделано
правильно, то ошибка не превышает 1–2 см.

Этап 2. Закладка фундамента

Каркасный дом гораздо легче, чем здания из кирпича или бруса. Поэтому для него подходит легкий фундамент. Это большой плюс, потому что экономится очень значительная сумма. Можно использовать фундамент практически любого типа, ограничения накладывает только
тип самого грунта.

Для каркасных строений чаще всего используют 3 типа обустройства цоколей: каркасно-винтовой, ленточный с небольшим заглублением, а также плитный.

Обустройство свайно-винтового фундамента

Этот вид является наиболее популярным из-за его простоты и дешевизны. Сваи можно установить самостоятельно. Вкручиваются в грунт они вручную. Главное при их установке – точная разметка (все столбы должны находиться на равных расстояниях друг от друга
и на одной линии). Верх должен быть выставлен строго горизонтальным (проверяется при помощи водяного или лазерного уровня).

Фундамент свайно-винтового типа может применяться на любых видах грунта. Единственное исключение – скальные выходы.

Если грунт на участке рыхлый песчаный или болотистый с глубоким залеганием плотных слоев, то винтовой фундамент – лучшее решение.

Ленточный бетонный фундамент с мелким заглублением

Еще один достаточно дешевый и простой вариант. Используется в том случае, если на участке грунт плотный. Например, близко к поверхности залегают глины или суглинки. Для рыхлых и болотистых почв, а также в случае с находящимися высоко грунтовыми водами
такой фундамент не пригоден. Проблема двойная: бетонная конструкция будет неравномерно усаживаться, что может привести к растрескиванию, а зимой вода в почве, замерзая, будет выдавливать бетон наружу.

Положительная сторона в том, что на первом этаже в доме можно залить пол из бетона. Залить его можно самостоятельно.

Важно! После установки опалубки лучше заказать готовый бетон в миксере. Это позволит залить его сразу, а не по частям, что лучше по соображениям прочности.

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента должно выполняться с тщательным соблюдением технологии работ.

Плитный фундамент

У плитного фундамента множество преимуществ, хотя стоит он немало из-за большого количества бетона. Но такой вариант универсален, долговечен, надежен. Кроме того, поверхность фундамента можно использовать как черновой пол на первом этаже.

В доме с такой плитой можно сделать встроенный гараж. Если впоследствии хозяева примут решение обложить дом кирпичом, то усиливать фундамент не понадобится, как не нужно будет делать основание под камин. Для плиты подойдут слабонесущие грунты, ей не страшны
близкие грунтовые воды.

Чтобы сэкономить на количестве материалов, можно применить фундамент не одинаковой толщины, а с ребрами жесткости. Такая конструкция получится еще и усиленной.

Этап 3. Обустройство полов

В каркасных строениях полы могут быть из бетона или из дерева. Все зависит от того, какой фундамент был применен, а также от решения хозяев.

Бетонный пол

Если у дома фундамент в виде плиты, то черновой пол уже есть. Останется только сделать утепление и поверх него положить выбранное половое покрытие.

Когда применяется ленточный фундамент, то, как правило, бетон делается легкий. В нем вместо щебня используется керамзит, что улучшает теплоизоляцию.

При устройстве свайно-винтовых фундаментов бетонные полы не применяются.

Деревянный пол

Для свайно-бетонного и ленточного фундамента технология устройства полов из дерева практически одинакова. В случае ленточных единственное отличие в том, что нижнюю обвязку можно делать из бруса меньшей толщины.

Обвязка брусом фундамента

Основа пола – обвязка фундамента из бруса. Для свайно-винтовых фундаментов берут брус сечением 150*200, либо 150*150 мм. Его толщина зависит от толщины стен в доме. Доски, используемые для стенового каркаса, должны полностью опираться на брус. Нависание
без основания не допускается.

Важно! Цель обвязки – равномерное распределение нагрузки, передаваемой на фундамент, а также придание каркасной конструкции необходимой жесткости. Также обвязка нужна как опора для пола.

Процесс обвязки несложен, выполнить необходимые операции могут даже начинающие строители. Главное – придерживаться технологии. Работы проводятся поэтапно.

1. Для начала еще раз проверяем длину стен, измеряем диагонали, чтобы еще раз убедиться, что нигде не ошиблись. Теперь на фундамент раскладываем брус нужной толщины. Нельзя укладывать древесину прямо на металл. Предварительно подложите рубероид,
   сложив его вдвое. Это нужно для гидроизоляции, чтобы на дерево не попадала влага.

2. 
   В торцах соединяемых балок горизонтально выпиливается кусок на половину высоты так, чтобы выступ одного бруса входил в паз другого. Длина напуска составляет 200–300 мм. Стыки должны находиться строго над сваями, опираясь на них.

3. 
   Способ соединения бруса на углах строения делается по той же технологии

4. 
   В месте соединения оба бруса стягиваются друг к другу с помощью болтов или шпилек. Для этого они просверливаются насквозь. Чтобы головка болта или гайка не мешалась, их утапливают в древесине, предварительно просверлив ее на требуемый диаметр.
   Под головку болта и гайку обязательно подкладывается шайба большего диаметра. Также стыки пробиваются гвоздями размером 200 или 150 мм. Иногда для этой цели используют скобы.

5. 
   После обвязки бруса под внешние стены устанавливается брус, на который будут опираться внутренние. Врезается он тем же способом в «пол дерева». Стыки прибиваются гвоздями и скрепляются болтом или шпилькой. Иногда для усиления устанавливают уголки
   из металла. Крепят их на длинные саморезы.

После завершения обвязки приступают к установке каркаса для пола.

Сооружение каркаса пола

Заранее позаботьтесь о прокладке выводов водопровода и канализации. Это сбережет потом массу времени, и не придется сверлить полы и стены.

Затем устанавливаются лаги. Они опираются на обвязку и служат каркасом для устройства пола.

Размер лаг составляет 100*150 или 100*200 мм, если между опорами расстояние порядка 4 м. Допустимо использовать доски толщиной 50 мм и шириной 150 или 200 мм, сшивая их по две.

При расстоянии между опорами 3 метра и менее достаточно доски 50*150 мм, но желательно шириной 200 мм.

Чтобы правильно уложить лаги, нужно выполнить следующие условия:

1. Доска укладывается с шагом чуть меньше ширины рулонов или плит утеплительного материала. Например, при использовании плит базальтовой ваты с шириной 60 см (стандартная для утеплителя), лаги нужно монтировать с промежутком 58-59 см, чтобы теплоизоляция
   входила плотно.
2. Лаги прибиваются к брусу обвязки при помощи гвоздей с усилением уголками. Кладутся на брус они не на всю его ширину, а с отступом от внешнего края на 50 мм. Это расстояние нужно для установки доски толщиной 50 мм и высотой равной высоте лаг, т. е.
   150 или 200 мм. Благодаря такой конструкции в периметре не будет отверстий.
3. Чтобы каркас был жестче между лагами вставляются распорные доски толщиной 50 мм, равные по высоте лагам.
   

Особенности гидроизоляции и теплоизоляции пола

Они следующие:

1. Лаги подшиваются снизу досками толщиной 25 мм с шириной 100 или 150 мм. Обычно они устанавливаются плотно – стук-в-стук, но можно сэкономить и поставить их с промежутком от 40 до 60 см. Закреплять доску нужно поперек направления лаг, лучше саморезами.
   
2. Поверх лаг и доски укладывается и закрепляется строительным степлером гидроизоляционная пленка-мембрана. Затем укладывается утеплитель. Толщина слоя зависит от господствующего климата. Как правило, она колеблется от 15 до 20 см. Утеплитель кладется
   в несколько слоев так, чтобы стыки между отдельными плитами перекрывались последующим слоем.
   
3. Сверху все накрывается пароизоляционной пленкой. Поверх нее можно монтировать пол – черновой или сразу уже готовый. Материал зависит от предпочтений хозяев. Можно использовать листы фанеры, доски, плиты OSB.
   

Важно! Паро- и гидроизоляция при монтаже укладываются с указанным в инструкции напуском – обычно это от 10 до 20 см. Утеплитель должен устанавливаться максимально плотно, без малейших щелей.

Этап 4. Монтаж стен

После обустройства пола очередь возводить стены. Для крепления можно использовать гвозди. Также допускается сборка с использованием металлических уголков.

На каркас идет обрезная доска толщиной 50 мм и шириной 150 или 200 мм. Выбор зависит от того, какой толщины у дома планируется делать стены. Доски должны быть сухими и ровными, без кручения, растрескивания и значительного изгиба.

Важно! Некоторые «мастера» утверждают, что на углах требуется установка бруса. Это не так. На стенах брус вообще не используется.

Чтобы руководство было более понятным, обустройство стен разобьем на несколько частей:

1. Сборка стены на полу с местами под окна и двери.
2. Установка и крепление стен в вертикальном положении.
3. Обвязка стен поверху, укрепление получившейся конструкции.

Сборка стены на полу с местами под окна и двери

Собирать стены удобнее всего на готовом полу. Пол ровный, поэтому работать над стеной будет удобно.

К тому же будет удобнее монтировать стену, достаточно будет ее только вертикально поднять. Если же монтаж производить на земле рядом с домом, то стену потребуется переносить и поднимать.

Стеновые конструкции в каркасном доме сложны. Из чего они состоят, хорошо видно на рисунке.

Полная отделка делается уже после закрепления конструкции в вертикальном положении. Сначала нужно собрать только каркас

Работа выполняется поэтапно:

1. Определяемся с высотой стоек каркаса. Если решили делать потолок, равный 3 м, то стойки нужно заготавливать по 285 см. 150 см – это толщина 3 досок по 50 мм: одна – внизу и 2 – вверху.
   
2. Между стойками обычно расстояние делают таким, чтобы в промежуток плотно входил утеплитель. Если его ширина 60 см, то промежутки между досками делают 58 см. Проще сделать так – разметить опорную доску по 60 см – это будет место крепления центра
   стойки.
   
3. Верхняя и нижняя опорные доски укладываются на полу, размечаются, затем к ним прибиваются стойки. Используются гвозди 120–150 мм длиной. Также можно использовать дополнительно стальные уголки, закрепленные на саморезы.
   
4. Нельзя забывать, что все стены меньше длины фундамента на свою толщину. Почему так происходит, видно на рисунке.
5. Стандартная длина 5-сантиметровых досок – 6 м. Поэтому если стена дома планируется длиннее, то она собирается из нескольких одинаковых по размерам частей. Элементы сбиваются друг к другу гвоздями.
6. Чтобы конструкция была более жесткой, между стойками могут вставляться перемычки. Обычно достаточно 1–2 единиц на один промежуток. Часто они монтируются в месте стыка osb-плит. Также вместо перемычек могут использоваться наклонные укосины – они
   тоже усиливают жесткость. Если стены небольшой длины, то перемычки не нужны – прикрученные к каркасу листы фанеры или osb и так сделают конструкцию достаточно прочной.
   
7. Особенности устройства проемов под двери и окна хорошо видны на иллюстрации.
   
8. Вот так конструкция окна выглядит на практике с усилением проемов перемычками.
   

Важно! Не забывайте, что сами доски тоже имеют толщину. При самостоятельной постройке нередко неопытные строители не учитывают этот нюанс, и длина стен оказывается больше, чем нужно.

Монтаж стен в вертикальное положение и установка на месте:

1. После сборки, каждая стена устанавливается на свое место. Чтобы она стояла крепко, ее нижняя обвязка крепится к полу. Также прибиваются подпорки, которые убираются, когда стены будут окончательно скреплены между собой.
   
2. После первой поочередно устанавливаются остальные стены. Между собой они скрепляются на углах гвоздями. Также могут применяться шпильки. Особенности углового стыка хорошо видны на картинке – он заполняется утеплителем так же, как и стена. Именно
   поэтому не стоит использовать для формирования углов вертикально установленный брус.
   
3. Чтобы стены не «гуляли», их временно закрепляют с помощью укосин – диагонально закрепленных распорок из тонкого бруса или доски.
   
4. В процессе монтажа стен очень важно, чтобы они сами и их углы выставлялись точно по вертикали. Нужно учитывать то, что короткий отвес будет врать из-за неровностей досок. Поэтому лучше купить длинный – 1,5–2 м.

Важно! Обязательно нужно промерить не только длину и высоту стен, но и проверить их диагонали шнуром. В противном случае может получиться ситуация, что углы будут выставлены ровно, но стены окажутся искривлены.

Обвязка стен поверху

После того как все каркасы стен подняты в вертикальное положение, прикреплены к полу и сбиты между собой на углах, требуется провести верхнюю обвязку, которая усилит углы и соберет части вертикального каркаса в единую конструкцию. Еще одна важная функция
обвязки – равномерное распределение нагрузки от второго этажа или кровли по всему периметру стен. На обвязку идут такие доски, как и использованные в каркасной конструкции, то есть 50 мм толщиной и 150 или 200 мм шириной.

По верху всего периметра стен прибивается гвоздями длиной 120–150 мм дополнительная доска с тем расчетом, чтобы перекрывались все стыки, находящиеся снизу. Напуск должен составлять не менее 25–30 см, но лучше – больше. Единственное исключение – это углы.
Здесь напуск будет равняться толщине стены. На рисунке хорошо видно, как должны перехлестываться доски вертикальной обвязки на углу здания.

Последний этап усиления конструкции каркаса заключается в обшивке внешних стен плитами OSB или листами фанеры не тоньше 5 мм. Панели лучше всего не прибивать, а прикручивать на саморезы по дереву – так они будут держаться гораздо прочнее и жестче. Листы
устанавливаются стык в стык, щели между ними должны быть минимальны, не более 1–3 мм.

Желательно в этих местах вставлять перемычки. Смысл в том, чтобы щели закрывались торцом доски. Это важно для усиления жесткости и лучше с точки зрения теплоизоляции дома.

Дом со стенами, полностью зашитыми плитами OSB, приобретает значительную жесткость. Теперь временные укосины и подпорки становятся не нужны, и их нужно снять, чтобы они не мешались под ногами.

Установка внутренних перегородок в каркасном доме

По конструкции перегородки, разделяющие помещения в здании, не имеют никаких отличий от внешних стен и делаются по тому же принципу. Но от них не требуется такая же прочность, поэтому толщина панелей делается меньше:

1. Достаточно толщины 50–100 мм. Какую именно выбрать величину, зависит от точки зрения хозяев дома и их требований к тишине в комнатах.
2. Требования, предъявляемые к изоляции, также менее строгие. Внутри помещений не требуется удерживать тепло, на первое место выдвигается снижение уровня звука. Поэтому в перегородках лучше использовать материалы с высокими шумоизолирующими свойствами.
   Обычно во внутренние стены закладываются плиты из базальтового волокна, имеющие высокие показатели снижения звуков.
3. Для перегородок не требуется использование гидро- и пароизоляции. Достаточно заложить утеплитель и обшить стену с обеих сторон листами фанеры или тонкой OSB.

Как видите – отличий перегородок от внешних стен немного, и они несущественные.

Этап 5. Возведение кровли

Технология строительства крыши для каркасного дома ничем существенным не отличается от подобных работ для здания из других материалов. Более того, по сравнению со строениями, сделанными из кирпича или пеноблока, она даже немного проще за счет того, что
крепить лаги будет легче. Конструкции крыши просто прибиваются к лагам перекрытия, соединяясь со стенами в единую, очень прочную конструкцию.

В каркасном доме очень удобно вместо крыши сделать мансарду. Такая конструкция даже выгоднее обычной кровли, так как при практически тех же затратах хозяева получают полноценное жилое помещение, увеличивая полезную площадь дома.

Монтаж крыши в каркасном строении – вполне посильная работа для самостоятельного обустройства. Крыть ее можно любыми материалами: профлистом, металлочерепицей, ондулином, гибкой и керамической черепицей, шифером.

Но если кровля имеет сложную форму, или материал покрытия сложный, как, например, металлочерепица, то лучше пригласить профессионалов. Желательно также привлечь их для обустройства примыканий к трубам – начинающие кровельщики нередко делают ошибки, и
во время дождя крыша начинает течь. Вода для каркасного дома – страшный враг, она может привести к загниванию деревянных конструкций. Поэтому при любой течи, даже малейшей, она должна быть немедленно устранена.

Важно! Крыша – отдельная тема, заслуживающая отдельной статьи. Видов кровли масса, все они имеют множество нюансов, которые нужно учитывать.

Этап 6. Особенности утепления в каркасном доме

Теплоизоляция в каркасном строении – важнейшая операция, без которой обойтись нельзя. Утепляются не только стены, но и пол, и потолок. Благодаря этому холод не будет иметь шанса выстудить помещения дома. Кроме того, качественная теплоизоляция позволит
летом сделать дом прохладнее. Он не будет так быстро прогреваться. При установке кондиционера работать ему понадобится менее интенсивно, что будет способствовать экономии электроэнергии.

Нужно учитывать, что при подборе утеплителя имеют значение не только параметры самого материала, но и то, что применяться он будет в деревянной конструкции. Это ограничивает выбор, так как не все виды теплоизоляции подходят для дерева, некоторые использовать
нельзя категорически, другие – не рекомендуется. Игнорирование этих правил приведет к ухудшению тепло- и звукоизоляции в доме, возможному загниванию древесины и другим негативным последствиям.

Краткие советы по самостоятельному монтажу утеплителя в каркасном доме:

1. Поверх наружной обшивки стен OSB-панелями или листами фанеры, натягиваются полосы пленочной гидроизолирующей мембраны. Установка производится в горизонтальном направлении, сначала натягивается нижняя полоса, затем с напуском 15–20 см все последующие.
   Крепится пленка скобами с помощью строительного степлера. При укладке нужно быть внимательным – пленка пропускает влагу только в одну сторону, поэтому нужно не ошибиться в том, какой стороной ее устанавливать.
2. Укладка утеплителя производится с внутренней стороны стен, из дома. Монтируется он в несколько слоев. Важно, чтобы стыки перекрывались следующим слоем, не оставалось щелей. В этом случае не останется мостиков холода, и стены не будут промерзать.
3. Технология для пола такая же – укладка производится в несколько слоев. Если нужна общая толщина в 100 мм, то лучше использовать 2 слоя по 50 мм, чем один в 100 мм.
4. Утепление потолка производится со стороны чердака. Предварительно снизу потолочных лаг натягивается и закрепляется пароизоляционная мембрана. Затем подшивается потолок. Для этого используются доски, листы фанеры или плиты OSB – все зависит от
   желания хозяина дома. Пароизоляция обязательна – она не даст накапливаться в утеплителе влаге из воздуха, поступающего из дома.
5. Закрывать сверху теплоизоляцию на чердаке не требуется. Чтобы не ходить по ней, на чердаке поверх лаг нужно проложить дорожки из досок. Если наступать на утеплитель, он будет уплотняться и хуже работать.

Надеемся, что наша пошаговая инструкция была полезной и поможет в строительстве собственного недорогого, но добротного и уютного дома.

Твой дом в их руках — одно из самых жестоких шоу на телевидении | Телевидение

Достаточно легко определить, относится ли телевизионная программа к дневному или прайм-тайму. Это про аукционы? Дневное время. Наука? ПРАЙМ-тайм. Люди проходят тесты на отцовство в конце каждой серии? Дневное время. В главной роли Шеридан Смит? ПРАЙМ-тайм. Филлип Шофилд в нем? Дневное время. А если он в блестящем костюме? ПРАЙМ-тайм.

Это шоу по ремонту дома? Это еще проще — если Ник Ноулз каким-то образом появится, это будет прайм-тайм. Если нет, то для этого есть идеальный слот между Rip Off Britain и Saints and Scroungers. И все же, когда передали «Ваш дом в их руки» — самое яркое и дневное дневное шоу о преображении дома, которое когда-либо было создано, — BBC1 выложила его в эфир в 8 вечера, как раз в середине расписания прайм-тайма.

Единственным возможным объяснением этого является то, что BBC хотела напугать британскую рабочую силу, чтобы она больше не брала ненужные больничные. В конце концов, кто захочет провести все утро на диване, если им придется высиживать такую ​​чепуху?

Все о вашем доме в их руках (вторая серия выходит в эфир в четверг) немного не так. Его предпосылка — два глухих дизайнера-любителя разрушают дом незнакомца во имя артистизма — является странным возвратом к старым недобрым временам «Раздевалки». Ведущая, дилер Four Rooms Селия Сойер, по сути является марсианской женщиной из Mars Attacks, обновленной, чтобы носить одежду цвета загара и говорить с резко механическим приближением к сарказму, как если бы голосовая машина Стивена Хокинга была случайно настроена на «Дэйв Лэмб». . У всех дизайнеров интерьера немного отчаянный вид, как будто они ранее были отвергнуты как Большим Братом, так и Приходи пообедать со мной, и видели в этом свою последнюю большую попытку добиться телевизионной славы.

Самая большая проблема с «Вашим домом в их руках» — это его тон. Хотя жестокость по-прежнему является вполне допустимой формой развлечения, если ее правильно выполнять, она настолько жестока, что кажется устаревшей на десятилетие. Он принадлежит эпохе, когда Энн Робинсон была самой известной госпожой в мире, а Саймон Коуэлл все еще помнил, как наносить удары. Расположенный между Гордоном Рамзи в его самом воинственном состоянии и «Учеником», когда он был еще хорош, «Твой дом в их руках» идеально вписался бы в него.

Потому что смысл программы, денежный выстрел всего этого, это момент, когда жертвы видят, как сильно разрушена их кухня. Ни разу в эпизоде ​​никто даже не приблизился к выражению искреннего счастья — сначала забиты хозяева, потом суров хозяин, потом агрессивно самоуверенны дизайнеры, потом снова суров хозяин, потом плачут домовладельцы, потом кто-то из плачут дизайнеры, потом опять плачут домовладельцы, потом ведущий бесстрастно смотрит в камеру, пока всем не становится немного не по себе и ты не отключаешься. Вот и все. Это все шоу. Вы никогда не можете полностью понять, кого эксплуатируют более безжалостно — домовладельцев, дизайнеров или вас, — но вы почти уверены, что кто-то есть, и это не оставляет особенно приятного привкуса во рту.

Времена изменились. Вкусы изменились. Если люди вообще сейчас смотрят шоу о домашнем макияже, то это потому, что они хотят эмоционально стереться трогательной историей о совместной работе сообщества, а не потому, что им нравится смотреть, как подлая женщина в ужасной кожаной юбке подстрекает идиотов. Было снято всего три эпизода «Твой дом в их руках», что говорит о том, что BBC просто хочет посмотреть, удастся ли ей безнаказанно показывать дневные шоу по ночам. По этим показаниям нельзя.

Твой дом в их руках (сериал, 2014–2015)

Путеводитель по эпизодам

• Актеры и съемочная группа
• Отзывы пользователей
• Общая информация

IMDbPro

20028
• Сериал
• 15

РЕЙТИНГ IMDb

5.0/10

20

ВАША ОЦЕНКА

Реалити-ТВ

Селия Сойер ведет недолговечный сериал, в котором домовладельцы оставляют свои ключи дизайнерам-любителям. Селия Сойер ведет недолговечный сериал, в котором домовладельцы оставляют свои ключи в руках дизайнеров-любителей. Селия Сойер ведет недолговечную серию, в которой домовладельцы оставляют свои ключи в руках дизайнеров-любителей.

• Звезда
  • Селия Сойер

Эпизоды6

Обзор серий

2 сезона

3

3 3

2 года

20152014Все

Фото13

Вверх актерский состав

Селия Сойер

• Ведущий

• Весь актерский состав и съемочная группа
• Производство, кассовые сборы и многое другое на IMDbPro

Сюжетная линия

Знаете ли вы, что

• Общая информация

  Шоу не изображает реальный дизайн интерьера, и его ненавидят как критики, так и дизайнеры. Он получил много негативных отзывов из-за плохого изображения дизайна интерьера. На самом деле дизайнеры интерьеров сначала разговаривают с клиентами и получают подробный отчет о том, что клиенты ищут, что для них важнее всего и как они хотели бы потратить бюджет. Большинство дизайнеров тесно сотрудничают со своими клиентами, получая их одобрение на каждом этапе пути и даже ходят с ними по магазинам.
  В то время как в шоу дизайнеры разговаривают с клиентами только в конце, чтобы узнать, нравится им это или нет. Дизайнерам остается создавать комнаты только исходя из своего стиля, а при полном контроле бюджета это часто приводит к очень огорченным домовладельцам.

• Связи

  Показанные в Points of View: Episode #63.4 (2014)

Обзоры пользователей1

Обзор

Рекомендуемый обзор

5/

109060 Дарение твой дом незнакомцу

я видел несколько клипов на нем в тик-так и хотел увидеть все это, и я сделал. Я никогда не видел такого шоу. Эти бедные люди отдают свои дома совершенно незнакомым людям и людям, у которых нет никакого опыта в украшении, кроме собственного дома. Когда я смотрел эпизоды, я был в ужасе от той работы, которую людям разрешалось делать. Мне интересно, владельцы платят людям или шоу предоставляет им бюджет. Некоторые работы были ужасными, и я не знаю, дали ли люди деньги владельцам, чтобы исправить это, или они хреновые с этим, пока они не смогут накопить на новый ремонт. Были очень немногие, кто был доволен результатом и только с комнатой или двумя. Определите что-нибудь, чтобы увидеть, хотите ли вы реакции.

полезно•0

0

• setorres-59664
• 9 апреля 2023 г.

Лучшие подборки

Войдите в систему, чтобы оценить и войти в список наблюдения3

3 для получения персональных рекомендаций

3 56 Детали

• Дата выпуска
  • 25 сентября 2014 г.